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Wir befinden uns im Innern von Westpapua, im Baliem Tal auf 1550 Metern über Meer. Die Temperaturen liegen bei unseren durchschnittlichen Sommertemperaturen mit 20-25° tagsüber und um 15° in der Nacht. Die 10’000 Einwohner-Stadt Wamena ist voller Gegensätze: während die einen in kleinen Shops einkaufen, leben die anderen von Selbstversorgung durch Ackerbau und Schweinezucht. Zwei völlig verschiedene ethnische Gruppen leben hier zusammen: die Papuas (=kraushaarig, Melanesier) und die Zugewanderten von anderen Inseln (Glatthaarige, Austronesier). Die Papuas sind Christen aller Denominationen, die Eingewanderten meist Moslems. Da Wamena nur per Flugzeug erreichbar ist, gibt es noch wenig Autos, dafür etwas mehr Motorräder und vor allem Bejaks (Rikschas). Um sich als Tourist im Baliem Tal bewegen zu dürfen, benötigt man eine Bewilligung, die jeweils an dem Ort, wo man übernachtet, auf der Polizei gestempelt werden muss (als Zahlungsmittel werden 2 Pakete Zigaretten erwartet, obwohl es eigentlich gratis sein sollte).

Auf dem Flug nach Wamena kommen wir mit einem Japaner ins Gespräch, der sich gerne anderen Touristen anschliessen möchte, um eine Trekking-Tour zu machen, und wir wollen uns in der Stadt umsehen, ob sich vielleicht noch andere Touristen mit uns zusammentun möchten.

Überraschenderweise scheinen wir die einzigen drei Touristen im Ort zu sein und schon bald steht Hiro in unserem Hotel (es ist schmuddelig und stinkend – wir bleiben nur eine Nacht dort) mit einem Führer für eine Trekkingtour. Die Konkurrenz unter den Guides ist gross – es soll 21 lizenzierte und diverse unlizenzierte davon haben in der Stadt – und Reiselektüren warnen vor Betrügern. So sind wir auch vorsichtig, als wir mit zwei Guides über die Preise reden. Ihre Pauschalangebote sind undurchsichtig und teuer, als wir zuerst einmal nur einen Tagestrip für wenig Geld machen möchten sind sie gar nicht mehr interessiert. Erst im Nachhinein erfahren wir, was für einen schlechten Ruf die beiden haben und dass es immer wieder Probleme zwischen Touristen und einem der Guides gibt, weil er betrügt.

Aber es gibt auch gute Guides, und wir lernen einen davon über den japanischen Internet-Café-Betreiber ‘Fuji’ kennen: Kosman ist ein liebenswerter Papua und wir schliessen ihn in den drei Tagen, in denen wir zusammen sind, ins Herz.

Wir haben ja eher etwas Mühe mit Veranstaltungen für Touristen und so sind wir zurückhaltend, als Hiro von der Möglichkeit erzählt, dass man in einem Dorf eines Dani-Stammes eine Kurzversion eines Festivals für uns Touristen organisieren könne, das sonst nur im August stattfindet. Eher Hiro zuliebe machen wir aber mit und planen mit Kosman die Veranstaltung: er wird zuerst auf dem Markt ein Schwein kaufen und es dann ins Dani-Dorf bringen, denn ein Teil des Festivals ist das in einem Erdloch gegarte Schwein.

Eigentlich ist alles organisiert, als uns am Abend beim Essen ein Lehrer anspricht und erzählt, am nächsten Tag – es ist ein Sonntag – gebe es ein grosses Festival anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Missionsarbeit in Papua. Es würden von überall her Stämme kommen und wir seien herzlich eingeladen, auch zu kommen.

Glücklicherweise können wir Kosman noch erreichen und das Touristen-Festival um einen Tag verschieben.

50 Jahre Mission in Westpapua

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So marschieren wir also (Papuas gehen im Gegensatz zu Filipinos ziemlich schnell) mit einer wachsenden Menschenmenge zu einem Dorf etwas ausserhalb von Wamena.

Die traditionelle “Bekleidung” der Ureinwohner Papuas ist der Penisschutz aus einem länglichen Kürbis, der mit einer Schnur um die Taille befestigt wird. Sonst sind die Männer nackt. Allerdings haben heutzutage die meisten die traditionelle Bekleidung durch Hosen und T-Shirts ersetzt – bei den kühlen Temperaturen auch sehr verständlich.

Die Frauen trugen früher einen Rock aus Gras oder gedrehten Fasern, der nun von einem Rock aus Stoff und einem T-Shirt abgelöst wird. Auch heute noch allgegenwärtig ist aber die Garntasche, die um den Kopf getragen wird und mit der alles Mögliche von Gemüse über das Baby bis zu einem Schwein transportiert wird.

Für das Festival sind viele traditionell gekleidet und ganz am Anfang ist es schon etwas merkwürdig, so viele nur spärlich bekleidete Menschen um einen herum zu sehen und wir schätzen, dass etwa 2000 Menschen sich dort versammelt haben.

Wenn wir Westler zu wissen glauben, was in einem Gottesdienst normal und angebracht ist, dann werden wir hier eines Besseren belehrt: es ist absolut möglich, nur mit einem Kürbis über dem Penis im Gottesdienst zu sein und der Kirchenchor besteht aus Frauen oben ohne! Dem Einzug der katholischen Priester geht eine Gruppe von als Kriegern geschmückten Männern mit Speeren voraus und die vielen Schweine, die während des Gottesdienstes ausserhalb gekocht werden, sind Teil der Zeremonie – die abgeschnittenen Ohren und Schwänze Opfergaben vor dem Altar. Übrigens: das Wort Gott in der indonesischen Sprache ist – Allah! So wird Gott hier also in den christlichen Gottesdiensten mit Allah angesprochen. Überraschend, oder?

Noch nie haben wir so viele Gegensätze nebeneinander gesehen! Als ich etwas nach vorne gehe, um den Chor zu fotographieren, dreht sich ein strahlender Papua zu mir um, schüttelt mir die Hand und sagt “gute morge” – ich stehe wohl völlig perplex da, bis mir bewusst wird, dass er vermutlich holländisch gesprochen hat, weil die meisten Missionare (auch am Festival sind ein paar) aus Holland kommen.

Die im Boden gekochten Schweine werden nun zerschnitten und unter der grossen Menschenmenge verteilt. Immer wieder stehen dann Stämme auf und führen eine Art Tanz auf: in der Mitte steht eine Gruppe und singt einen Wechselgesang während rund herum Frauen und Männer mit Speeren rennen. Es findet auch ein Kriegsspiel statt – eine Aufführung, die zwei sich bekämpfende Stämme zeigt, die sich mit Speer und Bogen bekämpfen. Und dies in einem Gottesdienst….

Wir schätzen uns glücklich, dass wir diesen interessanten Tag erleben dürfen und die Tatsache, dass die Papuastämme nicht ungerne ihre traditionellen Tänze und Kriegszeremonien aufführen, bereitet uns positiv auf unseren nächsten Tag in einem Papuadorf vor.

Bei den Dani in Jiwika

Wir fahren mit dem Minibus (es dauert bloss etwa 45 Minuten, bis er endlich voll ist und losfährt – könnte auch ein, zwei Std länger gehen) nach Jiwika, einer typischen Siedlung eines Dani-Stammes.

Als erstes werden wir Zeugen eines gespielten Stammeskrieges. Solche Auseinandersetzungen fanden früher statt, weil eine Frau gestohlen wurde oder zu einem anderen Stamm davonlief, wegen Streit um Territorium oder weil ein Mann durch einen anderen Stamm getötet wurde. Seit 1998 gibt es aber keine Stammesfehden mehr.

Einerseits ist es natürlich merkwürdig, so als Tourist dazustehen und der Kriegsstrategie zuzusehen, aber weil man sich die echten Auseinandersetzungen gut vorstellen kann, hat das Ganze auch eine recht ernsthafte Seite. Als der Stammeshäuptling uns Touristen mit Pfeil und Bogen spielerisch tötet, können wir uns kaum vorstellen, dass wir die Leute in den nächsten Stunden ins Herz schliessen werden…

Wir werden in die Siedlung geführt: Rundhütten um einen grossen Innenhof herum. Das grösste Honai – wie die Hütten genannt werden – ist die Küche: ein niedriger, fensterloser Raum mit grasbedecktem Boden und vier im Boden eingegrabenen Feuerstellen. Hier sitzen vor allem die Frauen mit ihren Kindern. Männer und Frauen schlafen in verschiedenen Hütten und so gibt es eine grosse Männerhütte für die etwa 20 Männer und Jungen und 4 Frauenhütten. Eine Hütte ist für die Schweine, wobei auch Schweine in den Frauenhütten schlafen, denn die Schlafhütten bestehen aus zwei niedrigen Etagen: unten auf dem grasbedeckten Boden schlafen die Schweine, oben – wo es durch ein vorher entfachtes Feuer und die Wärme der Schweine schön warm wird – die Frauen und Mädchen.

Die “Vorführung” mit einem Tanz zusammen mit den Frauen beendet den offiziellen Teil. Danach lernen wir die Leute etwas kennen, auch wenn die Kommunikation natürlich schwierig ist. Die Dani versuchen uns einige Wörter ihrer Sprache beizubringen, was bei Mäge etwas besser funktioniert als bei mir – zu eindrücklich ist alles andere.

Interessanterweise dauert es nicht sehr lange, bis wir uns unter den halbnackten Menschen ganz normal und wohl fühlen: es ist uns zwar bewusst, dass die meisten vermutlich im sonstigen Leben T-Shirts und Hosen/Rock tragen, aber es ist offensichtlich, dass es ihnen auch in ihrer traditionellen Bekleidung wohl ist. Danis begrüssen einander immer und überall mit Händeschütteln, wobei sie oft ganz lange die Hand des anderen halten. So ist es ganz normal, dass wenn ich mit Kosman über etwas rede, er immer wieder meine Hand (oder auch die von Mäge oder Hiro) nimmt und wir so durch die Stadt gehen. Für diese Leute ist Körperkontakt sehr wichtig und sie umarmen einen häufig und intensiv. Für mich ist der Zugang zu den Frauen einfacher und eine ältere Frau (vermutlich ist sie nicht mal älter als ich, da sie noch ein kleines Kind hat, aber sie sieht schon sehr alt aus) zeigt mir ihre Hände mit amputierten Fingergliedern. Die Tradition, einer Frau (wir haben es aber auch bei Männern gesehen) ein Glied eines Fingers abzutrennen, wenn ein Familienglied gestorben ist, ist zwar offiziell verboten, wird aber zum Teil immer noch praktiziert. Eine andere Frau hat zwar noch alle ihre Finger, aber der obere Teil ihrer Ohren wurde aus dem selben Grund abgeschnitten.

Ich hatte, als sie mir das zeigen, den Eindruck, dass sie die Tradition zwar akzeptieren, aber trotzdem darunter leiden und es nicht gut finden.

Nun muss unser Schwein getötet werden und ich schaue eher weg als hin, als dem Tier mit Pfeil und Bogen ins Herz geschossen werden soll; leider triff der Schütze nicht gut und es dauert noch ein paar Minuten, bis das Tier tot ist. Ich glaube, die Frau neben mir versteht ein bisschen mein Mitgefühl für das Schweinchen, denn sie zeigt mit den Händen vor den Augen, dass sie vielleicht auch so fühlt. Schliesslich leben die Frauen ja mit den Schweinen zusammen, ziehen sie auf und entwickeln vermutlich eine Beziehung zu ihnen.

Nun wird ein Erdloch mit Pflanzen gefüllt, darauf heisse Steine gelegt und in Schichten Gemüse, Süsskartoffeln und dann das vorgegrillte (Borsten und Innereien entfernte) Schwein dazu gelegt. Darüber kommen wieder heisse Steine und das Gericht wird so etwa eine Stunde gegart.

Männer und Frauen essen getrennt – Frauen vor allem Gemüse und Süsskartoffeln – und alles ist völlig ohne Gewürze: ein krasser Gegensatz zum scharfen, gewürzten Essen der restlichen Indonesier. Wir haben Bonbons, Ballone und Zigaretten für die Leute mitgebracht und sie sind natürlich happy über unsere Mitbringsel. Vor allem die Ballone sind mal etwas anderes und auch erwachsene Männer haben noch viel Spass damit.

Nach und nach lernen wir die Menschen in Jiwika etwas besser kennen und auch Kosman gibt uns interessante Informationen weiter oder kann mit übersetzen helfen.

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Als erstes auffällig ist natürlich, dass Dani nicht als Ehepaare zusammenleben, sondern jeweils in ihrer Geschlechtergruppe. Die Männer besuchen die Frauen für Sex im Frauenhaus (meist bewohnt von etwa 2 Frauen mit ihren Töchtern) und es nach etwa 30 Minuten wieder verlassen. Nach der Geburt eines Kindes ist Sex mit der Frau während 2-5 Jahren Tabu. Dies ist wohl der Grund, dass viele Dani polygam sind. Wir treffen in unserem zweiten Gästehaus eine junge Papua-Studentin, die eine Forschungsarbeit zum Thema Gesundheit bei den Papuafrauen in der traditionellen Lebensweise durchführt und sie erwähnt, dass die Papuafrauen oft mit Geschlechtskrankheiten zu kämpfen haben, die die Männer von Prostituierten gebracht haben.

Kommen die Männer und Frauen ins heiratsfähige Alter, sucht der Vater in einem Stamm nach einer Frau für seine Tochter und verhandelt den Brautpreis. Als Kosman dies erzählt, sagt er immer, “but no love” um deutlich zu machen, dass da keine Liebe im Spiel ist, nur äusserliche und finanzielle Kriterien. Die Frau verlässt dann ihren Stamm und es folgt eine Hochzeit, die eine Woche lang dauert.

Ob sie mit ihrem Leben glücklich sind? Das Problem ist vermutlich, dass die Zuwanderer eine Welt mitbringen, mit denen die Dani nicht mithalten können und vielleicht auch nicht wollen. Weil sie durch den Verkauf von Gemüse und Schweinen nur ein sehr kleines Einkommen haben, können die meisten ihren Kindern keine Schulbildung bezahlen (es ist hier ähnlich wie auf den Philippinen: grundsätzlich ist die Schule gratis, aber es kommen so viele zusätzliche Kosten dazu, dass es die Möglichkeiten der armen Bevölkerung übersteigt). Ohne Schulbildung können sie sich aber nicht wehren, können nicht genug Geld verdienen und werden von der westlichen Welt überrollt.

Wir sprechen in unserem Gästehaus mit zwei Missionaren aus Holland und tauschen aus über die Schwierigkeiten und Möglichkeiten der Hilfe für eine Bevölkerung mit anderen Wertvorstellungen. Fast sind wir etwas beruhigt, dass es hier praktisch gleich ist wie auf den Philippinen und man als Hilfsorganisation manchmal gegen Faulheit, Trägheit oder Gleichgültigkeit kämpft. Hier kommt allerdings dazu, dass die Regierung die Einmischung der Missionare gestoppt hat und viele der Hilfsorganisationen gehen mussten. Nun bleibt noch die Möglichkeit, innerhalb der Kirchen etwas Hilfe anzubieten.

Wir sind froh, haben wir diesen touristischen Anlass durchgeführt – einerseits, weil das Dorf so zusätzlich zu etwas Einkommen kommt (sie sagen, sie würden damit dann jeweils etwas Reis kaufen, was sie sich sonst nicht leisten können) und andererseits, weil es wirklich sehr herzliche Menschen sind und wir eine schöne Zeit mit ihnen verbracht haben. Typisch für die Dani wird dann auch die Verabschiedung mit vielen Küssen und Umarmungen begleitet und meine Wange ist nachher schwarz von der schwarzen Kriegsbemalung des Dorfhäuptlings .

Nun sind wir voll motiviert, noch etwas im Baliem Tal zu wandern, aber wir möchten gern unseren lieben Guide Kosman dabei haben und sind froh, als er zusagt mit uns zu kommen. Wir halten es simpel und nehmen Fertigsuppen, Kekse und etwas Brot mit zum Essen und tragen alles selbst. Dass wir in Kelise in einem Gäste-Honai übernachten können, wissen wir schon.

2-Tages Wanderung nach Kelise und zurück nach Wamena

Den ersten Teil der Strecke können wir noch mit einem öffentlichen Minibus zurücklegen – bis zu einem grossen Erdrutschgebiet, in dem vor zwei Jahren viele Menschen ums Leben kamen. Es ist nicht möglich, die Strasse wieder herzustellen, weil nun immer wieder am selben Ort Erdrutsche stattfinden. Am Ende des Schuttkegels wird es dann etwas gefährlich: die kleine Brücke über tosendes Wasser ist gut zu überqueren, aber auf der anderen Seite ist nur noch glitschige Lehmschicht und Kosman ist sichtlich beunruhigt und fürchtet, seine Touristen zu verlieren. Es ist tatsächlich nicht sehr sicher und erst durch erneut geschlagene Tritte in den Lehm können wir die schwierige Stelle überqueren.

Nun geht es durch Dörfer und dann etwas bergauf über unseren Alpwiesen ähnelnde Landschaften. In Kelise wurde eine Gruppe von Honais für Touristen errichtet und wir genügen uns mit einem, sind aber froh um die dünnen Matratzen und dass es nicht bis ins Letzte traditionell ist (mit Schweinen schlafen z.B). Wir haben noch Zeit, etwas weiter bergauf zu wandern und geniessen den Ausblick über die Berge mit dem Wissen, dass hinter dem nächsten Berg schon der Dschungel beginnt und das Gebiet des Yali-Stamms.

das Baliem Tal

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Es wird Abend und kühler und so sitzen wir lange um das Feuer in der Honai-Küche, essen unsere Nudelsuppen und den feinen Bananenkuchen, den Kosmans Frau für uns gebacken hat.

Am Morgen füllen wir unsere Wasserflaschen mit abgekochtem Wasser auf und frühstücken nochmals ausgiebig, denn es erwartet uns eine lange Rückwanderung. Insgesamt werden wir 4 grosse Hängebrücken über den reissenden Baliem Fluss überqueren. wobei jede weniger stabil ist als die vorherige….

Zwischendurch gehen wir durch hüfthohes Grass und festen Boden im rutschigen, dreckigen Untergrund zu finden erfordert Konzentration und kostet Zeit. Aber dann ist es auch wieder ganz einfach zu wandern und wir staunen über die vielen steil angelegten Gärten mit Süsskartoffeln.

Immer wieder treffen wir Papuas und schütteln Hände, verteilen Zigaretten, Bonbons oder Ballone. Gegen Schluss der Wanderung stehen wir bei einer eingestürzten Brücke an. Die Männer dort haben Bedenken, uns mit dem Einbaum über den Fluss zu fahren – er sei nicht so stabil und könnte kippen. So gehen wir einen Umweg durch noch rutschigeres Terrain bis wir wieder zu einer Übersetz-Stelle mit einem Einbaum kommen. Hier wagen die Männer, uns je zu zweit über den Fluss zu fahren. Ich sitze mit Hiro im Boot und sehe ihm an, wie viel Angst er hat. Als ich meine Hände ins Wasser halte, bin ich überrascht, wie kalt es ist; der Fluss fliesst durch eine weiter oben liegende Höhle und kühlt sich dort wohl sehr ab. Ein Grund mehr, nicht ins Wasser zu fallen und wir fixieren unsere Augen auf den Horizont und weg vom Schwanken des Bootes.

Nach acht Stunden wandern kommen wir wieder in Wamena an – müde und zufrieden über den schönen Trekk und nur ganz kurze Regenschauer dazwischen.

Schon bald wird uns ein Flug wieder Richtung Westen nach Sulawesi bringen: dort werden uns weitere Tauchgründe, aber auch ein neues Volk (die Toraja) erwarten. Die Erlebnisse im Baliem-Tal bleiben aber bestimmt für immer in unserer Erinnerung, vor allem die herzlichen Menschen, die uns einen Einblick in ihr ganz anderes Leben erlaubt haben.

Wir sind im Moment am äusseren Ende des Vogelkopfs (vom Vogel West-Papua) in einem Ort namens Waisai. Es ist seit 2002 die offizielle Hauptstadt von Raja Ampat (das heisst: “vier Hoheitsgebiete”), aber eigentlich besteht der Ort aus Häusern, vielen Strassenküchen (Restaurants mit zwei, drei Tischen) und einigen kleinen Geschäften plus einem Markt. Post gibt es keine.

Am ersten Tag schnuppern wir etwas Papua-Luft mit der grossen Aufgabe, unseren gekauften Internet-stick mit Simkarte zum Laufen zu bringen. Ein paar kleine Shops mit Sim-Karten-Verkauf gibt es schon, aber das hier ist Papua – hier sprechen nur sehr wenige Englisch.

Die Leute sind einfach wunderbar und geben sich extrem Mühe, sich verständlich zu machen und wir probieren mit unserem sehr beschränkten Wortschatz in Bahasa Indonesia zu fragen und herauszufinden, was mit der SIM nicht funktioniert. Die Verkäuferin ist wirklich süss, wie sie uns geduldig zu erklären versucht, dass eigentlich nur ein Sim-Anbieter geht – und auch der nur ganz selten und sehr sehr langsam, wenn wenig Internet- und Telefon-Verkehr ist.

Schon am ersten Tag sind wir recht begeistert von der Bevölkerung hier: sie sind freundlich, aber nicht aufdringlich. Die erste Schüchternheit rührt vermutlich daher, dass sie befürchten, auf Englisch angesprochen zu werden. Sobald man ein “Selamat pagi” (Guten Morgen) sagt, lächeln sie und grüssen ebenfalls.

Nach dem Selbst-Kochen in Australien und dem eher unspektakulären Essen auf den Philippinen ist die indonesische Küche ein Genuss: zwar ist die Auswahl hier klein: gebratener Reis, Huhn mit Reis, Hühnersuppe, gebratener Fisch, Saté und Gemüse mit Erdnusssauce und noch ein paar Gerichte, die wir nicht ausprobiert haben, aber im Moment sind wir völlig zufrieden damit.

Alkohol gibt es nicht zu kaufen (wir haben nicht gefragt …), obwohl die Papuas Christen sind. Die Eingewanderten Indonesier, meist Moslems, scheinen trotzdem vieles zu bestimmen, was auch immer mal wieder zu Konflikten führt. Aber darüber wissen wir noch zu wenig, respektive, haben noch zu wenig davon erlebt.

Die Hauptattraktion in Raja Ampat ist aber auch mehr die Natur, speziell unter Wasser. Mit Recht gilt dieses Gebiet als eines der besten Tauchgebiete der Welt! Hier ist das Tauchen so, wie es sein sollte: viele Fische und das Wasser voller Leben!

Der erste Tauchgang hier ist sogleich der schönste: schon bevor wir am Tauchplatz ankommen, kündigen sich die vielleicht schönsten Geschöpfe des Meeres an: einige Mantas springen aus dem Wasser und klatschen zurück auf die Wasseroberfläche. Da sie an diesem Ort normalerweise nicht anzutreffen sind, ist auch die Begeisterung bei unserem Tauchguide gross, als wir sie schon beim Abtauchen sehen. Diese friedlichen, mit dem Hai verwandten Rochen – in Deutsch zu Unrecht Teufelsrochen genannt – ernähren sich von Plankton und kleinen Fischen und sind mit einer Spannweite von etwa 4 Metern ein imposanter Anblick. Jeweils drei bis vier dieser Fische kreisen dicht über dem Riff, um sich von Putzerfischen reinigen zu lassen. Zuerst halten sie noch etwas Abstand und beäugen uns von Weitem, dann wagen sie sich immer näher und bleiben manchmal – während wir uns in der Strömung an einem Felsen festhalten – einfach vor uns stehen, um uns genauer anzusehen und dann vielleicht in nur einem Meter Entfernung vorbei zu segeln. Es ist mehr als nur ein “Fische ansehen”: dies ist Kommunikation und Kennenlernen, sich gegenseitig Vertrauen! Wir waren nun schon zweimal an diesem Ort und hoffen für Morgen auf ein drittes Mal.

Neben den Mantas (und es fällt manchmal schwer, noch auf etwas anderes zu schauen), gibt es verschiedene harmlose Riffhaie und den für uns neuen Wobbegong-Hai, der unter Korallen oder überhängenden Steinen liegt und auf Beute wartet. Grosse Fischschwärme von grossen farbigen Fischen ziehen an einem vorbei und verdunkeln manchmal die Wasseroberfläche. Schildkröten knabbern Korallen, ohne sich von Tauchern stören zu lassen und auch kleinere Krebse und Schnecken sind zu finden, wenn man den Blick von der blauen Tiefe aufs Korallenriff wendet.

Am besten kann man wohl mit Bildern erzählen:

auf das Foto klicken für die Manta-Bildergalerie

Hier klicken für ein Manta-Video: www.wermuths.ch/Manta2.wmv

Nun versuchen wir, unsere Weiterreise zu organisieren: Flüge ins Landesinnere und dann mindestens einen kleinen Treck zu den Dani, einem der eingeborenen Stämme im Baliem Tal. Dazwischen wollen wir noch einige Tage in Sorong und Sentani verbringen, um unser Visum zu verlängern und eventuell den Sentani-See zu besuchen.

Es ist ja immer schwierig, sich einen Ort vorzustellen: vielleicht, weil hier alles recht teuer ist, dachten wir, dass auch viele Touristen hier sind. Vermutlich “verschwinden” aber die meisten auf ein Tauchboot für eine Tauchsafari, denn hier in der Stadt sind im Moment nur zwischen 5 und 10 Touristen.

Wir freuen uns auf unsere Zeit im Landesinnern und rüsten uns gedanklich schon für kältere Temperaturen, denn auf 1500m soll es zum Teil recht kühl sein in der Nacht.

6 Tage nach Ausbruch des Buschbrands in der Nähe von Coral Bay wird die Strasse um 4 am Nachmittag wieder geöffnet Viele Touristen packen schnell alles zusammen, um noch vor Einbruch der Dunkelheit in der nächsten Stadt zu sein. Wir übernachten nochmals auf dem Campingplatz und fahren dann am nächsten Morgen weiter.Coral bay hatte- wie der Name sagt – vor allem Korallen:

Von der Verwüstung des Brandes sieht man bei der Strasse praktisch nichts, nur ein paar verbrannte Stämme und etwas Asche – wir haben uns das viel schlimmer vorgestellt.

Wir wollen zurück nach Perth, um unser Auto zu verkaufen und so fahren wir ohne viele Stopps, aber entlang der schönen Indian Ocean Road, Richtung Süden. Unterwegs übernachten wir immer mal wieder auf so genannten “road side stops”, Gratisplätze mit Toiletten und manchmal Tischen und Bänken. Einer davon ist am Murchinson River – wir fühlen uns dort versetzt nach Kanada in den Algonquin-Park – nur das Kanu fehlt uns .

Ein anderer, ganz spezieller Strassenrandstop etwas weiter oben gefällt uns so sehr, dass wir zwei Tage dort bleiben. Der Robe River sieht eher aus wie ein kleiner See und wird vermutlich nur noch unterirdisch mit frischem Wasser gespiesen: es ist Trockenzeit, und man muss schon froh sein, einen Fluss mit etwas Wasser zu finden. Mit schwindendem Wasser werden auch die Fische auf immer engeren Platz zusammengedrängt, was für uns Schnorchler ein ganz neues Erlebnis: es ist, wie in einem Süsswasseraquarium zu schwimmen – überall Fische von der Grösse weniger cm bis zu 30 cm.

Schon bevor wir Perth erreichen, beginnen wir mit Putzen und Räumen in unserem Nissan, denn diesmal wollen wir den Campervan definitiv verkaufen. Wir schreiben das Auto im Internet aus, stellen ein Gratisinserat in den Quokka, einen australischen Gratisanzeiger, und fahren zu den bekanntesten Backpacker-Unterkünften, um dort Verkafusplakate aufzuhängen. Diesmal erhalten wir mehr Reaktionen auf unsere Anzeigen: ein deutsches Pärchen, zwei französische Männer, ein weiteres Traveller-Paar und zwei Australier: die ersten beiden wollen noch weitersuchen, aber die beiden Australier möchten unser schönes Reisemobil gerne kaufen und so sagen wir sogar den letzten Bewerbern noch ab- wir sind froh, das Auto zu einem befriedigenden Preis verkauft zu haben.

Neben den letzten Arbeiten richtet sich unser Fokus nun nach Indonesien, unserer nächsten Destination. Die beiden Wunschorte sind West-Papua (den indonesischen Teil neben Papua Neuguinea) und Nord-Sulawesi. Beide Orte sind Tauchdestinationen, aber auch sonst versprechen sie schöne Reiserlebnisse.

Nun waren wir ja vor 23 Jahren schon einmal in Indonesien (von Java bis zur Insel Flores), aber als wir anfangen, die Flüge zu buchen und uns in dem Land orientieren versuchen, sind wir fast etwas erschlagen von der Grösse und den Distanzen zwischen den Orten. Indonesien ist der grösste Inselstaat und mit 240 Millionen Einwohnern die viertgrösste Nation der Welt! Wenn wir West Papua und Papua Neuguinea – mit der Form eines grossen Vogels (oder Sauriers) – anschauen, wird uns klar, dass wir da eine Insel sehen, die so gross wie die ganzen Philippinen ist.

Unsere bis jetzt gebuchten Flüge sind: von Perth nach Jakarta, von Jakarta nach Sorong (das ist an der Ecke des Vogelkopfs) und später wollen wir weiter ins Innere von West Papua fliegen und dann zurück an die Spitze von Sulawesi (die k-förmige Insel).

Am 24. März geht es dann voraussichtlich wieder von Jakarta nach Manila.

Wir sind gespannt, wie das alles klappen wird und brauchen wohl auch etwas Zeit, uns in das Land einzustimmen und uns ans Bahasa Indonesia zu erinnern (unser Vokabular ist klein, aber immerhin genug, um etwas zu bestellen oder zu kaufen). Wie gut die Internet-Verbindungen sind in diesem Land wissen wir nicht, hoffen aber, dass wir ab und zu einen kleinen Beitrag in den Blog stellen können.

Während der letzten Tage hier in Australien denken wir zurück an eine wunderschöne Reise mit vielen Naturerlebnissen, aber auch netten Menschen, die wir getroffen haben. Der Caravanpark hier – unter grossen Eukalyptusbäumen, Föhren und blühenden australischen Bäumen mit schwarzen Kakadus und Scharen von Galahs gibt uns inmitten von Perth ein letztes Gefühl von down under.

Wir sind beeindruckt von der Geduld von Galah-,Corella- und Kakadu-Eltern: sie sitzen seelenruhig nebeneinander, während das Junge kreischt und um Futter bettelt.

Jemand sagte mal zu uns “und irgendwann hat man Australien ja auch gesehen”….hm, wir sind da nicht so sicher, denn einersteits ist das Land riesengross und andererseits gibt es nur schon hier in Westaustralien noch so viel zu sehen. Falls es für uns ein nächstes Mal geben sollte, wäre es allerdings dann definitiv mit einem 4-Rad Antrieb, denn nur mit diesen Autos kann man die weniger guten Naturstrassen fahren und entlegene Orte oder Nationalparks erreichen.

Neben Papageien, Känguruhs und Echsen gibt es noch so viele Tiere hier, die wir nicht gesehen haben. Hier eines, von dem wir nicht wissen, was es ist: es krallte sich mit seinen starken Beinen an meinen Schuh und nur, weil die Stacheln mich schmerzten, bemerkte ich den blinden Passagier. Er liess sich kaum entfernen und verkrallte sich ins Material der Sandale. Was für ein kleines Monster, wenn man es von Nahem ansieht:

Hier noch ein paar News aus den Philippinen. Einen Monat ist es her, dass die grosse Überschwemmung in Cagayan de Oro auch einige von Batulong unterstützte Familien stark betroffen hat.

Da Calaanan aber vor allem ein Umsiedlungsort ist, werden nun viele Flutopfer dorthin umgesiedelt – im Moment noch in Zeltstädten, später werden sie dann wohl ein Stück Land bekommen. Auch das Haus einer Batulong-Familie wurde komplett weggeschwemmt – sie werden (hoffentlich) auch noch ein Zelt in der Zeltstadt bekommen.

die Zeltstadt in Calaanan

Den anderen betroffenen Familien konnte mit einigen Lebensmitteln die Aufräumphase etwas vereinfacht werden. Im Moment gibt es immer noch kein fliessendes Wasser in Calaanan – die Leute holen es bei einer Verteilstelle bei der Schule – und die Eltern haben entschieden, bis das Wasser wieder fliesst, keine Mittagessen zu kochen. Voraussichtlich wird das Essensprogramm im Februar wieder weitergehen.

Dafür trägt das Gartenprojekt die ersten Früchte – im wahrsten Sinne des Wortes: es konnte das erste Mal geerntet werden!

Petchay, ein Kohlgewächs

Calaanan verändert und vergrösst sich laufend – wir hören von Schulklassen, die nun plötzlich auf über 70 Kinder angewachsen sind. Unsere Mitarbeiterinnen haben alle Hände voll zu tun im Moment – und sie tun es gut!

Karijini und Millstream-Chichester Nationalpark

Warum wir vor 22 Jahren, auf unserer ersten Australienreise, den Karijini Nationalpark nicht besucht haben, wissen wir nicht. Vermutlich führten damals nur Naturstrassen dorthin- jetzt hat es wenigstens ab und zu geteerte Strassen. Im März dieses Jahres allerdings war der Park wegen der Überschwemmungen durch den Sturm teils gesperrt, teils nur an wenigen Orten zugänglich.

Wenn wir anderen Reisenden (die meist vom Norden Richtung Süden reisen, weil es dort kühler ist) erzählen, dass wir zum Karijini Park wollen, sagen sie unisono “oh, dort ist es aber heiss”! Das Visitor Center ist bis im Februar geschlossen – es ist keine Saison.

Trotzdem wollen wir zu diesem Park mit Schluchten und immerzu Wasser führenden Bächen/Flüssen. Die Pilbara, so heisst das ganze Gebiet, ist primär eine tropische Wüste oder Halbwüste. Es war und ist Aboriginal-Land und nur um die Flüsse herum gab es Viehzucht. Nun ist das grosse Einkommen das Eisenerz: riesengrosse Minen fördern das Material, das direkt ins boomende China exportiert wird. Hier ist alles viel teurer, die meisten Leute verdienen aber auch viel mehr als im Süden und so kommen viele Australier hierher, um für ein paar Jahre zu schuften und genug Geld zusammenzubringen, um z.B. zu Hause in Südaustralien die Farm auszubauen.

Zuerst müssen wir aber die 700 km von Exmouth nach Tom Price, der einzigen Stadt weit und breit, zurücklegen. Am Schluss noch über eine 50 km lange Naturstrasse, wo wir dann einen platten Reifen haben. Mitten auf einer Strasse, wo sonst kein Verkehr ist… in sengender Hitze…und da wird einem erst so richtig klar, wie wichtig ein guter Reservereifen ist und im Notfall genug Wasser, um es einige Stunden auszuhalten, bis jemand vorbeikommt. Da wir aber in unmittelbarer Nähe einer Eisenerz-Mine sind, kommt sogar gerade nachdem wir den Reifen gewechselt haben, jemand vorbei, der uns hätte helfen können.

Wir schaffen den Rest der Strasse ohne weiteren Reifenschaden und gehen in Tom Price sofort auf die Suche nach einer Garage, wo wir einen neuen Reifen bekommen können. Die beiden Geschäfte im Industrieviertel haben bis am 3. Januar geschlossen. In der Nähe einer anderen grossen Mine finden wir noch einen Garagisten, der privat mit einigen Kumpels Autos umrüstet – denn auch er hat offiziell bis am 3. Januar geschlossen. Aber hilfsbereit wie die Australier sind, lässt er sofort alles fallen und wechselt unsere Reifen – auf Nummer sicher ersetzen wir gerade auch den anderen, heruntergefahrenen. Dieser Mann hat unsere Woche im Karijini NP möglich gemacht, denn ohne Reservereifen hätten wir uns nicht auf die kilometerlangen Naturstrassen getraut.

Der Nationalpark ist ein Naturwunder- die von grossen unterirdischen Wasserreserven gespiesenen Bäche formen tiefe, zum Teil sehr enge Schluchten mit kleinen Wasserfällen und zum Schwimmen einladenden Wasserbecken dazwischen. Die roten Gesteinsschichten sind das Tüpfchen auf dem i – man kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus und das Gute ist: weil kaum jemand hier ist, wandert und schwimmt man meistens allein. In der Hauptsaison müssen die Wasserbecken eiskalt sein – jetzt sind sie der Traum von Abkühlung. Die Wege sind zwar gut bezeichnet und es wird gewarnt, wo man nicht mehr weiter klettern kann, aber die schwierigen Tracks (z.B. der Spinnenweg, wo man zwischen zwei Felswänden mit gespreizten Beinen und Händen einem Felsband entlang balanciert) gefallen uns am besten und führen oftmals auch zu den schönsten Orten, z.B. dem “Kermit’s Pool”. Ja, Kermit, den Frosch, haben wir dort auch getroffen.

Zwar können Fotos nie die volle Schönheit dieser Landschaft widergeben, aber einen kleinen Eindruck davon vielleicht schon:aufs Foto klicken für mehr Bilder

Im Karijini Park und schon wieder ein paar Kilometer ausserhalb von Tom Price gibt es nur noch Naturstrassen. Diese sind von einfach befahrbar mit nur wenig Schlaglöchern bis zu Schotterpisten mit grossen, spitzen Steinen oder bis zu 10cm tiefem Wellblechprofil – hier fährt sogar Mäge nur noch 30 km/h (nicht soo tiefes Wellblech schmerzt mit 60-70km/h am wenigsten) und wir beide fürchten um unser Nissan-Büsschen und die Reifen. Zwischen Tom Price und dem Millstream-Chichester Nationalpark gibt es zwei solcher Strassen: die eine ist im Besitz einer Mine, die andere staatlich. Wir fragen vorher etwa 5 verschiedene Leute, wie die Strassenzustände dort so sind und erhalten immer wieder ganz gegensätzliche Aussagen: die Privatstrasse sei voller grosser, spitzer Steine, sie sei viel besser unterhalten als die staatliche, sie sei viel schlechter usw. Da sie etwa 100 km kürzer ist, nehmen wir die Privatstrasse, die der Minen-Eisenbahn entlang führt. Wenn einem so ein Zug entgegen kommt, dauert es eine Weile, bis die ca. 2-3 km lange Eisenbahn, bestehend aus Waggons für den Eisenerz-Transport, vorbeigefahren ist.

Eigentlich brauchte man für diese Strasse eine Bewilligung, aber da auch das Tourismusbüro in der Stadt geschlossen ist, fahren wir halt ohne. “No worries”, sagt der Australier . Zwar gibt es immer mal wieder Teilstrecken, die nicht so autofreundlich sind, aber grundsätzlich sind wir glaub mit dieser Strasse gut gefahren, denn als wir am Schluss noch ein Stück auf der Staatsstrasse fahren, ist es so arg, dass wir froh sind, nach kurzer Zeit im Nationalpark zu sein.

Wir fahren insgesamt über 400 km auf Naturstrassen und während der ganzen Zeit (10 Tage) wird aus unserem hübschen weissen Nissan ein rotgepudertes Fahrzeug – und nicht nur aussen setzt sich der rote Staub an, durch jede Ritze dringt das feine Puder, ist auf dem Geschirr und allem, was nicht luftdicht verschlossen ist.. und natürlich auch auf uns. Trotz vielem Wasser und Schwimmmöglichkeiten sind wir innert kürzester Zeit wieder leicht rot gepudert.

Nach diesen Tagen ohne Dusch-und Waschmöglichkeiten geniessen wir eine Nacht auf einem Campingplatz und einem Besuch bei McDonalds! Einmal nicht selbst kochen müssen!

Wenn einem das Busch-Camping-Leben eines lehrt, dann, mit den vorhandenen Ressourcen vorsichtig umzugehen: Wasser sparen, Nahrungsmittel gut einteilen, erforderliches Benzin genau berechnen.

PS: die Känguruhs heissen hier Euro (Fels-Känguruh). So viel wir wissen, kennen sie keine Euro-Krise.